1996年香檳試酒會
1996年香檳試酒會
(原載信報月刊2008年2月號)
每逢節日，人們有東西值得慶祝之時，總少不了香檳的份兒。近年葡萄酒在本港愈來愈流行，雖然仍然以紅葡萄酒為主，但喜歡白酒及香檳的人士也愈來愈多。特別是香港一些五星級酒店，在星期天的午市自助餐，部分會用上香檳任飲的招數去吸引客人消費，可見香檳確實有些吸引力。
香檳價格及需求上升
過去四年，香港對香檳的進口不斷增長，特別在每年的聖誕節及新曆新年前，更是香檳銷售的高期。截止2007年首十個月，香港對於汽酒輸入金額已近一億，其中絕大部分是法國的香檳。
香港汽酒的進口量，以公升計算，2006年底較2005年上升了64%，達六十萬五百四十八公升，以同期進口總值計算，貨值更升了一點三六倍，達到一億零八百萬元呢！而其中大部分進口汽酒都是來自法國的香檳。
香檳分不紀年及紀年兩種，紀年香檳也有一些特別版本，亦即頂級香檳。因為法國區香檳區面積有限，能夠生產香檳的空間已經飽和，但市場對香檳的需求卻與日俱增。因此，香檳的售價便節節上升，這亦解釋了為何香港進口香檳貨值升幅比公升的數字為大。
因為香港人並沒有喝香檳的習慣，如果在大時大節要開香檳，由於是偶爾一次，多數選頂級香檳。結果，頂級香檳價錢愈來愈貴，這情況亦發生在其他國家。有香港酒商表示，某牌子的香檳自2001年以後便再沒有生產頂級香檳，因此出現短缺的情況。需求與供應的差距達到四比一呢！頂級香檳價格節節上升是可以預期的。
不紀年與紀年香檳
不紀年（non-vintage）的香檳主要使用過去幾年的香檳酒底所釀而成。通常較多會採用最近一年的葡萄來釀製，然後再加入一些較舊年份的酒底（reserve wines）。香檳的風格主要視乎酒莊的要求，以及釀酒師所喜歡的風格。不同年份生產的不紀年香檳所使用的有葡萄成分會有分別，因此味道亦會有所差異。
紀年香檳很簡單，就是所有葡萄全部都要來自同一年份生產的。通常香檳區用上三種葡萄，包括Clardonnay、Pinot Noir及Pinot Meunier。三種不同的葡萄在同一年的質量都須同樣出色，才能釀製出紀年香檳，因此酒莊並不是每年都會出產紀年香檳，這亦是紀年香檳的矜貴之處。紀年香檳之上，酒莊或會出產一些更加高級的頂級香檳，這些香檳的產量會較少，更突顯飲用者的高貴身份。
陳年香檳分三個層次
頂級香檳有很多種，市場上比較知名的有Dom Perignon、La Grande Dame、Krug、Salon、Bollinger R. D.等。不要以為香檳能早飲用，事實上香檳多要陳年一段頗長的時間才能飲用。例如Krug在2007年才推出它的1996年份Kung，要釀成十一年後才在市場出售。生產香檳的成本極高，因為要計入儲存費及財務成本。所以一些財雄勢大的生產商佔有了大部分的香檳市場，因為它們較有條件存酒。
陳年香檳的特性又是怎樣？酒質與陳年時間又有沒有直接的關係？答案是有的。香檳的酒質會隨陳年時間而變化，於是有所謂的「熟成高」。酒質能達到不同程度的熟成高有三個，第一次約在釀成酒之後七年左右，這解釋了為何一般頂級香檳的初次推出日期，往往是紀年的年份後的七至十年。因為香檳要陳年一段長時間，才能發揮香檳應有的酒質。
第二個熟成高通常在釀成酒後的十二至十五年，這時香檳的層次會更佳、更複雜，喝後讓人有感動的感覺。第三個熟成高要待更久，大約是釀成年份之後的三十年左右，這時香檳會有特別的深度及口感，是三個高中最特別的層次。
以Dom Perignon為例，當新的年份Dom Perignon推出市場，往往是紀年年份之後的七至八年。例如2007年所買的最新年份是1999年，剛好是香檳釀成之後的第八年，在這時推出，是釀酒師認為香檳剛好踏入第一個熟成高，是最好喝的時候。
在推出標準Dom Perignon的同時，其實酒莊會儲存一批相同年份的酒在酒窖繼續熟成。在到達了第二高期之後，酒莊會推出別版本，叫窖藏版本OEnotheque。在 2007年推出的窖藏版本，就是1993年Dom Perignon OEnetheque。剛好是1993年Dom Perignon生產之後的第十四年。當第三次熟成的高期，酒莊也會推出香檳售賣，但仍然是用回OEnotheque的名字，現在剛踏入第三次成熟頂階段的Dom Perignon，就有1971年Dom Perignon OEnotheque。
Krug也有窖藏版本出產，但不叫Entheque，叫Krug Collection。Bollinger生產紀年香檳，叫Grande Anne，假若酒莊繼續陳年，在較後的時間才推出市，香檳會叫做R. D.，這是法文遲除渣的簡寫，亦即 late disgorged的意思。
1996年香檳最出色
1996年對於香檳區來說，是一個天賜的年份。那一年天氣甚佳，無論是Chardonnay、Pinot Noir或Pinat Meunier，也取得極佳的成熟度。當釀成香檳後，酒的質量是極佳的，於是不少酒莊陸續宣告出產紀年香檳。1996年香檳的特性是十分的果味、十分的酸度及十分的勁度，但又巧妙地平衡起來。不少酒評家也認為，1996年香檳是自1990年之後最優秀的年份，部分更認為1996年比1990年還要優勝，是近三十年來最靚的香檳年份呢！
既然是出色年份，一班酒友又豈錯過。因為不同酒莊推出其1996年份香檳的時間有所不同，因此花了將近三年的時間，才能把這些香檳搜集回來。最後找來十二瓶1996年頂級香檳，辦了一次1996年香檳試酒會，看看1996年香檳是否傳聞之中的強。以下是當晚十二瓶1996年香檳的試酒筆記。
1996 Palmer & Co Brut Millesime
Palmer在香檳區是最佳的合作社之一，旗下有一百八十個會員，共擁有三百一十五公頃的葡萄園。Palmer & Co生產最優秀的，相信是紀年的白葡萄（Blanc de Blancs）香檳。那天所試的並不是純白葡萄香檳，而是紀年的1996年香檳。可能因為合作社會員眾多的關係，酒質並不十分突出，只屬四平八穩。不過 Palmer & Co的香檳在香港並不普遍，是其中一位酒友搜羅回來。大家用了這瓶熱身後，很快就轉戰第二瓶香檳。（★★）
1996 Deutz Brut Vintage
這瓶並不是Deutz最高級的香檳，Deutz最頂級香檳叫做Cuvee William Deutz，屬於紀年香檳，有桃紅（Ros）及傳統版本。據說1996年Cuvee William Deutz及其Ros版本都相當出色，可惜在試酒當天亦未能找到，只能找到一瓶普通年份版本。
說真的以前所嘗過的Deutz NV版本香檳，並不覺得怎樣。但這瓶1996年紀年的Deutz香檳，令筆者對這酒莊改觀。與許多著名品牌一樣，Deutz品牌的建立是由德國人西遷法國開始的。它是由William Deutz及Pierre Gelderman共同建立的，以前Deutz酒莊主要為Bollinger服務的。在九十年代初，酒莊因為過度擴張及1991年海戰爭影響了世界對香檳的需求，結果在1993年由另外一間知名酒莊Louis Roederer購入了Deutz的重要股權。Louis Roederer最出色的香檳，就叫做Cristal，是一瓶以水晶酒瓶承載的香檳，其中以Ros Cristal表現最為出色。當Louis Roederer接管了Deutz之後，亦可能帶入釀酒技術，因此1996年Cuvee William Deutz Ros也相當出色，得到很多酒評家讚賞。
這瓶普通的1996紀年Deutz，氣泡相對較大，但入口酸度不算高，相當討好，入口比Palmer & Co那瓶較為細緻的，比起一般不紀年的Deutz而言，酒質明顯有些差別。這瓶屬於喝得舒服的一瓶香檳。（★★★）
1996 Lanson Gold Label Brut
Lanson在英國是頗受歡迎的，酒莊亦生產多款不同的紀年及不紀年香檳。最特別之處是酒莊喜以標籤的顏色來區別。例如普通版本不紀年的香檳，就有黑標籤（Black Label）；象牙白標籤（Ivory Label），一瓶屬半甜型（Demi-Sec）的香檳及桃紅標籤（Ros Label）的桃紅香檳。至於紀年型，就有黃金標籤（Gold Label）的版本，這次的試酒就是這瓶黃金標籤版本。Lanson頂級紀年型香檳，是一瓶叫做Noble Cuve的香檳。
1996年的Lanson其實在兩、三年前已經推出，當時給予筆者的印象是十分酸的。香檳的酸度有如剃刀那般尖銳。那種強勁的酸度，就像吃了一片酸檸檬那樣，十分醒神。但這種酸度，並不是人人能承受。但幾年之後再試，酒的酸度似乎低了，顏色仍然呈淺黃及淺綠色，酒香帶有一些梨子及餅乾碎的味道。香檳的氣泡充足及口感頗厚，比起幾年前的酒質有很大的進步，原來香檳要有相當的酸度，陳年之後層次能進一步提升！（★★★）
1996 Gosset Grand Millesime
Gosset在香港尚算常見，因為香港某大酒商似乎是這酒莊的代理。Gosset是一間歷史悠久的酒莊，它自1584年創立以來，營運了四個多世紀。直至1904年，酒莊易手，新主人是生產干邑及擁有Frapin Cognac的Max Cointreau。
Gosset不紀年版本，有Exellence及Grande Reserve兩種，筆者較喜歡Grande Reserve版本，很多時它比其他常見的不紀年大牌子香檳還要好喝。高一級的Grand Millesime，酒質又更進一步。1996年的Grand Millesime也與1996 Lanson Gold Label一樣，早在幾年前紀經推出。當年喝後的感覺也與Lanson一樣，酸度很高，只不過比Lanson較平衡一點，還記得當年不是十分欣賞。但經過數年的陳年，酒質竟然有飛耀的感覺，香檳的泡沬相對幼細，香氣帶有堅果及餅乾碎香，入口甜美，酸度及果味互相配合，相當平衡。（★★★）
1996 Pol Roger Brut Vintage
喝過1996 Lansen之後，跟一起試兩瓶Pol Roger的出品。第一瓶是Brut Vintage。Pol Roger在1849年創立的，創業者Pol Roger以其名字建立這酒莊。Pol Roger之所以知名，是因為英國首相邱吉爾十分喜歡其香檳。酒莊亦有見及此，推出紀念邱吉爾的特別版本，叫做Cuve Sir Winston Churchill。
第一瓶Pol Roger，是最基礎的紀年版本，但酒質卻相當討好。可能做酒方面沒有考慮耐藏的問題，所以現在飲用香檳已相當成熟。酒香有果仁烤麵包的香氣，氣泡幼細及有活力，是一瓶喝後舒服的香檳。（★★★★）
1996 Pol Roger Cuve Sir Winston Churchill
Pol Roger的頂級本。在嘗過出色的普通1996年版本後，大家對這瓶Cuve Sir Winston Churchill都有頗高的期望。結果沒有令大家失望。酒的風格與普通版本相像，果香充足而且氣泡細密，它沒有過份地偏向某一方面，例如過酸或過甜。如只用一字來形容，唯有用「平衡」一詞。相比普通年份的1996 Pol Roger，Cuve Sir Winston Churchill就更加幼細、高雅及平衡。這是一瓶出色的1996香檳！（★★★★）
1996 Bollinger Grande Anne
在試過兩瓶1996 Pol Roger香檳之後，大家的注意力轉至兩瓶Bollinger紀年香檳之上。第一瓶是1996 Bollinger Grande Anne，第二瓶是1996 R. D.。1996 Bollinger的Grande Anne是酒莊最先在市場出售的紀年香檳，香檳的成分以Chardonnay及Pinot Noir為主。但看顏色及入口的感覺，似乎Pinot Noir的成分頗重。酒的香味有點怪怪的，未知是因為Pinot Noir的緣故還是藏酒方面出現問題。因為大半年前所喝過一瓶1996 Grande Anne，印象中香味很乾淨。香檳氣泡尚算幼細，入口口感豐厚，但感覺很新，有少許粗糙的感覺。（★★★）
1996 Bollinger R. D.
這瓶遲除渣的Bollinger R. D.香檳，是2006年3月才除渣的。感覺上香味比那瓶1996 Grande Anne乾淨。酒的成分有70% Pinot Noir，其餘是Chardonnay。葡萄來自特級（Grand Crus）葡萄園的有75%，其餘25%葡萄來自一級田（Premier Crus）。說真的，以口感來說，R. D.香檳似紅酒多於白酒，入口酒身中等至厚，氣泡豐富，但酒未完全成熟，需要陳年。現在喝起來略嫌生澀。（★★★）
1996 La Grande Dame
這是Veuve Clicquot品牌的頂級版本香檳，酒香帶有橘子及梨的香味，氣泡尚算細密，入口舒服而酒身中等。是一瓶經過修飾的頂級香檳，易討好女性飲家。但與 Pol Roger Cuve Sir Winston Churchill及Dom Perignon比較，這瓶香檳便給比去。（★★★）
1996 Moet & Chandon Dom Perignon
酒莊Moet & Chandon的頂級版本的香檳，亦是廣為人知的頂級香檳品牌。有傳Dom Perignon的年產量，可能達到數以百萬瓶計。如以每瓶零售價過千計算，亦能為生產者帶來可觀的收入。但從另外一個角度來看，如果年產量真的過百萬瓶，而質量仍能維持這樣高的水平的話，這些金錢是值得生產商賺取的。
筆者也喝過多個年份的Dom Perignon，印象之中1982及1985都是兩個不錯的年份。1990年的Dom Perignon風格往往是易討好人的，無論是初學者或女士會很容易欣賞它。但說到近年最出色的Dom Perignon，1996年版本必定入圍。試酒會中的這瓶泡沫幼細，帶有蜂蜜、梨子及檸檬的香氣。入口味道微甜，較易討好，而且也有足夠酸度去平衡酒質。酒身中等至厚，回味亦長。但這瓶酒狀態略新，未及大半年前那瓶的精采。（★★★★）
1996 Salon
Salon是一瓶很特別的香檳，因為它只生產紀年的特級香檳，其次是當酒莊認為那年葡萄質量未達要求的話，甚至不生產香檳。此外，釀製Salon香檳的葡萄，是使用100% Chardonnay的，葡萄是以特等（Grand Crus）的Chardonnay釀製的。Salon葡萄園的所在地是在一個叫做Le Mesnil-Sur-Oger的地方，亦是香檳區種植Chardonnay最出色的地方。
因為Salon是以純Chardonnay釀製，所以在年輕時喝，酒的酸度會偏高。要陳年一段頗長的時間，酒才變得較平易近人。喝過幾個年份的Salon，那種像喝檸檬汁的感覺未必人人受得了。但1996年Salon卻是出奇地易喝，比較平易人。那種醒神的檸檬酸度，有提神的作用，香檳泡沬幼細，回味頗長。如果酒中沒有氣泡，Salon的感就像喝一頩優秀的布根地Grand Cru白酒。（★★★★）
1996 Krug
Krug是在1843年由Johann Joseph Krug創立的。與很多香檳酒莊創辦人一樣，Krug亦是一位由德國移居法國的移民創立的，他早年在Jacquesson學習香檳的釀造方法。
Krug所在產的不紀年香檳，其售價往往比一般酒莊的特級香檳還要貴，這瓶不紀年香檳名叫Grande Cuve。香檳所用的酒底可能來自六至十個不同年份。印象中最好喝的不紀年香檳，Krug的Grande Cuve是其中一瓶。
至於其紀年香檳，是Krug的旗艦。1996年的Krug紀年香檳，更取得Wine Spectator及Wine Advocate兩份權威葡萄酒雜誌的九十九分極高評分。可能因為酒實在太新，現在感覺不是最好，香檳的泡沫細而密，香味醇正，有蜂蜜、梨子及橘子的香氣。入口酒身頗厚，但酸度極高，回味亦相當長，背景帶有濃烈的橡木味道。有潛質但極須要陳年。（★★★★）
順帶一提，在香港的文華酒店內，有一間特別房間叫做Krug Room。在那裏可以享用與幾瓶Krug香檳所配搭美食的餐單。全球到目前為止只有數間Krug Room，頂尖酒店也要在餐廳劃出地方做Krug Room，由此可見Krug香檳的矜貴之處。
後記：
(原載信報月刊2008年2月號)
香檳分不紀年及紀年兩種，紀年香檳也有一些特別版本，亦即頂級香檳。因為法國區香檳區面積有限，能夠生產香檳的空間已經飽和，但市場對香檳的需求卻與日俱增。
每逢節日，人們有東西值得慶祝之時，總少不了香檳的份兒。近年葡萄酒在本港愈來愈流行，雖然仍然以紅葡萄酒為主，但喜歡白酒及香檳的人士也愈來愈多。特別是香港一些五星級酒店，在星期天的午市自助餐，部分會用上香檳任飲的招數去吸引客人消費，可見香檳確實有些吸引力。
香檳價格及需求上升
過去四年，香港對香檳的進口不斷增長，特別在每年的聖誕節及新曆新年前，更是香檳銷售的高期。截止2007年首十個月，香港對於汽酒輸入金額已近一億，其中絕大部分是法國的香檳。
香港汽酒的進口量，以公升計算，2006年底較2005年上升了64%，達六十萬五百四十八公升，以同期進口總值計算，貨值更升了一點三六倍，達到一億零八百萬元呢！而其中大部分進口汽酒都是來自法國的香檳。
香檳分不紀年及紀年兩種，紀年香檳也有一些特別版本，亦即頂級香檳。因為法國區香檳區面積有限，能夠生產香檳的空間已經飽和，但市場對香檳的需求卻與日俱增。因此，香檳的售價便節節上升，這亦解釋了為何香港進口香檳貨值升幅比公升的數字為大。
因為香港人並沒有喝香檳的習慣，如果在大時大節要開香檳，由於是偶爾一次，多數選頂級香檳。結果，頂級香檳價錢愈來愈貴，這情況亦發生在其他國家。有香港酒商表示，某牌子的香檳自2001年以後便再沒有生產頂級香檳，因此出現短缺的情況。需求與供應的差距達到四比一呢！頂級香檳價格節節上升是可以預期的。
不紀年與紀年香檳
不紀年（non-vintage）的香檳主要使用過去幾年的香檳酒底所釀而成。通常較多會採用最近一年的葡萄來釀製，然後再加入一些較舊年份的酒底（reserve wines）。香檳的風格主要視乎酒莊的要求，以及釀酒師所喜歡的風格。不同年份生產的不紀年香檳所使用的有葡萄成分會有分別，因此味道亦會有所差異。
紀年香檳很簡單，就是所有葡萄全部都要來自同一年份生產的。通常香檳區用上三種葡萄，包括Clardonnay、Pinot Noir及Pinot Meunier。三種不同的葡萄在同一年的質量都須同樣出色，才能釀製出紀年香檳，因此酒莊並不是每年都會出產紀年香檳，這亦是紀年香檳的矜貴之處。紀年香檳之上，酒莊或會出產一些更加高級的頂級香檳，這些香檳的產量會較少，更突顯飲用者的高貴身份。
陳年香檳分三個層次
頂級香檳有很多種，市場上比較知名的有Dom Perignon、La Grande Dame、Krug、Salon、Bollinger R. D.等。不要以為香檳能早飲用，事實上香檳多要陳年一段頗長的時間才能飲用。例如Krug在2007年才推出它的1996年份Kung，要釀成十一年後才在市場出售。生產香檳的成本極高，因為要計入儲存費及財務成本。所以一些財雄勢大的生產商佔有了大部分的香檳市場，因為它們較有條件存酒。
陳年香檳的特性又是怎樣？酒質與陳年時間又有沒有直接的關係？答案是有的。香檳的酒質會隨陳年時間而變化，於是有所謂的「熟成高」。酒質能達到不同程度的熟成高有三個，第一次約在釀成酒之後七年左右，這解釋了為何一般頂級香檳的初次推出日期，往往是紀年的年份後的七至十年。因為香檳要陳年一段長時間，才能發揮香檳應有的酒質。
第二個熟成高通常在釀成酒後的十二至十五年，這時香檳的層次會更佳、更複雜，喝後讓人有感動的感覺。第三個熟成高要待更久，大約是釀成年份之後的三十年左右，這時香檳會有特別的深度及口感，是三個高中最特別的層次。
以Dom Perignon為例，當新的年份Dom Perignon推出市場，往往是紀年年份之後的七至八年。例如2007年所買的最新年份是1999年，剛好是香檳釀成之後的第八年，在這時推出，是釀酒師認為香檳剛好踏入第一個熟成高，是最好喝的時候。
在推出標準Dom Perignon的同時，其實酒莊會儲存一批相同年份的酒在酒窖繼續熟成。在到達了第二高期之後，酒莊會推出別版本，叫窖藏版本OEnotheque。在 2007年推出的窖藏版本，就是1993年Dom Perignon OEnetheque。剛好是1993年Dom Perignon生產之後的第十四年。當第三次熟成的高期，酒莊也會推出香檳售賣，但仍然是用回OEnotheque的名字，現在剛踏入第三次成熟頂階段的Dom Perignon，就有1971年Dom Perignon OEnotheque。
Krug也有窖藏版本出產，但不叫Entheque，叫Krug Collection。Bollinger生產紀年香檳，叫Grande Anne，假若酒莊繼續陳年，在較後的時間才推出市，香檳會叫做R. D.，這是法文遲除渣的簡寫，亦即 late disgorged的意思。
1996年香檳最出色
1996年對於香檳區來說，是一個天賜的年份。那一年天氣甚佳，無論是Chardonnay、Pinot Noir或Pinat Meunier，也取得極佳的成熟度。當釀成香檳後，酒的質量是極佳的，於是不少酒莊陸續宣告出產紀年香檳。1996年香檳的特性是十分的果味、十分的酸度及十分的勁度，但又巧妙地平衡起來。不少酒評家也認為，1996年香檳是自1990年之後最優秀的年份，部分更認為1996年比1990年還要優勝，是近三十年來最靚的香檳年份呢！
既然是出色年份，一班酒友又豈錯過。因為不同酒莊推出其1996年份香檳的時間有所不同，因此花了將近三年的時間，才能把這些香檳搜集回來。最後找來十二瓶1996年頂級香檳，辦了一次1996年香檳試酒會，看看1996年香檳是否傳聞之中的強。以下是當晚十二瓶1996年香檳的試酒筆記。
1996 Palmer & Co Brut Millesime
Palmer在香檳區是最佳的合作社之一，旗下有一百八十個會員，共擁有三百一十五公頃的葡萄園。Palmer & Co生產最優秀的，相信是紀年的白葡萄（Blanc de Blancs）香檳。那天所試的並不是純白葡萄香檳，而是紀年的1996年香檳。可能因為合作社會員眾多的關係，酒質並不十分突出，只屬四平八穩。不過 Palmer & Co的香檳在香港並不普遍，是其中一位酒友搜羅回來。大家用了這瓶熱身後，很快就轉戰第二瓶香檳。（★★）
1996 Deutz Brut Vintage
這瓶並不是Deutz最高級的香檳，Deutz最頂級香檳叫做Cuvee William Deutz，屬於紀年香檳，有桃紅（Ros）及傳統版本。據說1996年Cuvee William Deutz及其Ros版本都相當出色，可惜在試酒當天亦未能找到，只能找到一瓶普通年份版本。
說真的以前所嘗過的Deutz NV版本香檳，並不覺得怎樣。但這瓶1996年紀年的Deutz香檳，令筆者對這酒莊改觀。與許多著名品牌一樣，Deutz品牌的建立是由德國人西遷法國開始的。它是由William Deutz及Pierre Gelderman共同建立的，以前Deutz酒莊主要為Bollinger服務的。在九十年代初，酒莊因為過度擴張及1991年海戰爭影響了世界對香檳的需求，結果在1993年由另外一間知名酒莊Louis Roederer購入了Deutz的重要股權。Louis Roederer最出色的香檳，就叫做Cristal，是一瓶以水晶酒瓶承載的香檳，其中以Ros Cristal表現最為出色。當Louis Roederer接管了Deutz之後，亦可能帶入釀酒技術，因此1996年Cuvee William Deutz Ros也相當出色，得到很多酒評家讚賞。
這瓶普通的1996紀年Deutz，氣泡相對較大，但入口酸度不算高，相當討好，入口比Palmer & Co那瓶較為細緻的，比起一般不紀年的Deutz而言，酒質明顯有些差別。這瓶屬於喝得舒服的一瓶香檳。（★★★）
1996 Lanson Gold Label Brut
Lanson在英國是頗受歡迎的，酒莊亦生產多款不同的紀年及不紀年香檳。最特別之處是酒莊喜以標籤的顏色來區別。例如普通版本不紀年的香檳，就有黑標籤（Black Label）；象牙白標籤（Ivory Label），一瓶屬半甜型（Demi-Sec）的香檳及桃紅標籤（Ros Label）的桃紅香檳。至於紀年型，就有黃金標籤（Gold Label）的版本，這次的試酒就是這瓶黃金標籤版本。Lanson頂級紀年型香檳，是一瓶叫做Noble Cuve的香檳。
1996年的Lanson其實在兩、三年前已經推出，當時給予筆者的印象是十分酸的。香檳的酸度有如剃刀那般尖銳。那種強勁的酸度，就像吃了一片酸檸檬那樣，十分醒神。但這種酸度，並不是人人能承受。但幾年之後再試，酒的酸度似乎低了，顏色仍然呈淺黃及淺綠色，酒香帶有一些梨子及餅乾碎的味道。香檳的氣泡充足及口感頗厚，比起幾年前的酒質有很大的進步，原來香檳要有相當的酸度，陳年之後層次能進一步提升！（★★★）
1996 Gosset Grand Millesime
Gosset在香港尚算常見，因為香港某大酒商似乎是這酒莊的代理。Gosset是一間歷史悠久的酒莊，它自1584年創立以來，營運了四個多世紀。直至1904年，酒莊易手，新主人是生產干邑及擁有Frapin Cognac的Max Cointreau。
Gosset不紀年版本，有Exellence及Grande Reserve兩種，筆者較喜歡Grande Reserve版本，很多時它比其他常見的不紀年大牌子香檳還要好喝。高一級的Grand Millesime，酒質又更進一步。1996年的Grand Millesime也與1996 Lanson Gold Label一樣，早在幾年前紀經推出。當年喝後的感覺也與Lanson一樣，酸度很高，只不過比Lanson較平衡一點，還記得當年不是十分欣賞。但經過數年的陳年，酒質竟然有飛耀的感覺，香檳的泡沬相對幼細，香氣帶有堅果及餅乾碎香，入口甜美，酸度及果味互相配合，相當平衡。（★★★）
1996 Pol Roger Brut Vintage
喝過1996 Lansen之後，跟一起試兩瓶Pol Roger的出品。第一瓶是Brut Vintage。Pol Roger在1849年創立的，創業者Pol Roger以其名字建立這酒莊。Pol Roger之所以知名，是因為英國首相邱吉爾十分喜歡其香檳。酒莊亦有見及此，推出紀念邱吉爾的特別版本，叫做Cuve Sir Winston Churchill。
第一瓶Pol Roger，是最基礎的紀年版本，但酒質卻相當討好。可能做酒方面沒有考慮耐藏的問題，所以現在飲用香檳已相當成熟。酒香有果仁烤麵包的香氣，氣泡幼細及有活力，是一瓶喝後舒服的香檳。（★★★★）
1996 Pol Roger Cuve Sir Winston Churchill
Pol Roger的頂級本。在嘗過出色的普通1996年版本後，大家對這瓶Cuve Sir Winston Churchill都有頗高的期望。結果沒有令大家失望。酒的風格與普通版本相像，果香充足而且氣泡細密，它沒有過份地偏向某一方面，例如過酸或過甜。如只用一字來形容，唯有用「平衡」一詞。相比普通年份的1996 Pol Roger，Cuve Sir Winston Churchill就更加幼細、高雅及平衡。這是一瓶出色的1996香檳！（★★★★）
1996 Bollinger Grande Anne在試過兩瓶1996 Pol Roger香檳之後，大家的注意力轉至兩瓶Bollinger紀年香檳之上。第一瓶是1996 Bollinger Grande Anne，第二瓶是1996 R. D.。1996 Bollinger的Grande Anne是酒莊最先在市場出售的紀年香檳，香檳的成分以Chardonnay及Pinot Noir為主。但看顏色及入口的感覺，似乎Pinot Noir的成分頗重。酒的香味有點怪怪的，未知是因為Pinot Noir的緣故還是藏酒方面出現問題。因為大半年前所喝過一瓶1996 Grande Anne，印象中香味很乾淨。香檳氣泡尚算幼細，入口口感豐厚，但感覺很新，有少許粗糙的感覺。（★★★）
1996 Bollinger R. D.
這瓶遲除渣的Bollinger R. D.香檳，是2006年3月才除渣的。感覺上香味比那瓶1996 Grande Anne乾淨。酒的成分有70% Pinot Noir，其餘是Chardonnay。葡萄來自特級（Grand Crus）葡萄園的有75%，其餘25%葡萄來自一級田（Premier Crus）。說真的，以口感來說，R. D.香檳似紅酒多於白酒，入口酒身中等至厚，氣泡豐富，但酒未完全成熟，需要陳年。現在喝起來略嫌生澀。（★★★）
1996 La Grande Dame
這是Veuve Clicquot品牌的頂級版本香檳，酒香帶有橘子及梨的香味，氣泡尚算細密，入口舒服而酒身中等。是一瓶經過修飾的頂級香檳，易討好女性飲家。但與 Pol Roger Cuve Sir Winston Churchill及Dom Perignon比較，這瓶香檳便給比去。（★★★）
1996 Moet & Chandon Dom Perignon酒莊Moet & Chandon的頂級版本的香檳，亦是廣為人知的頂級香檳品牌。有傳Dom Perignon的年產量，可能達到數以百萬瓶計。如以每瓶零售價過千計算，亦能為生產者帶來可觀的收入。但從另外一個角度來看，如果年產量真的過百萬瓶，而質量仍能維持這樣高的水平的話，這些金錢是值得生產商賺取的。
筆者也喝過多個年份的Dom Perignon，印象之中1982及1985都是兩個不錯的年份。1990年的Dom Perignon風格往往是易討好人的，無論是初學者或女士會很容易欣賞它。但說到近年最出色的Dom Perignon，1996年版本必定入圍。試酒會中的這瓶泡沫幼細，帶有蜂蜜、梨子及檸檬的香氣。入口味道微甜，較易討好，而且也有足夠酸度去平衡酒質。酒身中等至厚，回味亦長。但這瓶酒狀態略新，未及大半年前那瓶的精采。（★★★★）
1996 SalonSalon是一瓶很特別的香檳，因為它只生產紀年的特級香檳，其次是當酒莊認為那年葡萄質量未達要求的話，甚至不生產香檳。此外，釀製Salon香檳的葡萄，是使用100% Chardonnay的，葡萄是以特等（Grand Crus）的Chardonnay釀製的。Salon葡萄園的所在地是在一個叫做Le Mesnil-Sur-Oger的地方，亦是香檳區種植Chardonnay最出色的地方。
因為Salon是以純Chardonnay釀製，所以在年輕時喝，酒的酸度會偏高。要陳年一段頗長的時間，酒才變得較平易近人。喝過幾個年份的Salon，那種像喝檸檬汁的感覺未必人人受得了。但1996年Salon卻是出奇地易喝，比較平易人。那種醒神的檸檬酸度，有提神的作用，香檳泡沬幼細，回味頗長。如果酒中沒有氣泡，Salon的感就像喝一頩優秀的布根地Grand Cru白酒。（★★★★）
1996 Krug
Krug是在1843年由Johann Joseph Krug創立的。與很多香檳酒莊創辦人一樣，Krug亦是一位由德國移居法國的移民創立的，他早年在Jacquesson學習香檳的釀造方法。
Krug所在產的不紀年香檳，其售價往往比一般酒莊的特級香檳還要貴，這瓶不紀年香檳名叫Grande Cuve。香檳所用的酒底可能來自六至十個不同年份。印象中最好喝的不紀年香檳，Krug的Grande Cuve是其中一瓶。
至於其紀年香檳，是Krug的旗艦。1996年的Krug紀年香檳，更取得Wine Spectator及Wine Advocate兩份權威葡萄酒雜誌的九十九分極高評分。可能因為酒實在太新，現在感覺不是最好，香檳的泡沫細而密，香味醇正，有蜂蜜、梨子及橘子的香氣。入口酒身頗厚，但酸度極高，回味亦相當長，背景帶有濃烈的橡木味道。有潛質但極須要陳年。（★★★★）
順帶一提，在香港的文華酒店內，有一間特別房間叫做Krug Room。在那裏可以享用與幾瓶Krug香檳所配搭美食的餐單。全球到目前為止只有數間Krug Room，頂尖酒店也要在餐廳劃出地方做Krug Room，由此可見Krug香檳的矜貴之處。
後記：
筆者較喜歡1996年Dom Perignon及Pol Roger Cuve Sir Winston Churchill，前者相當豐富，後者淡定優雅；Salon及Krug也相當有潛質，但現在飲用過新，未能完全發揮其水準。至於兩瓶 Bollinger，奇怪地表現只是一般，難道因它們有太多Pinot Noir成分，現在正處於沉睡期？1996年對於布根地來說是一個優秀年份，特別是Pinot Noir釀成的布根地紅酒。香檳區之中，1996年的Pinot Noir也有很高的素質，期望在數年後，待香檳進一步成熟之時，再有機會嘗到Bollinger Grande Anne及R. D.，看看它們會否由醜小鴨變成白天鵝。至於較廉宜的紀年香檳，Gosset及Pol Roger是筆者的首選。
早前收到劉偉民的新書《傾倒葡萄酒》，第一時間把它看完。其實與劉偉民曾在多次酒商舉辦的試酒會碰過面，知道他是一位識飲之人。《傾倒葡萄酒》的文章是在周刊結集而來的，全書分為舊世界與新世界兩大篇，無論是法國、意大利、西班牙，抑或澳洲、美國、阿根廷及紐西蘭也有談及。如果想悠閒地了解紅酒的知識，這書中等長度的散文編排便很適合，用來伴一杯咖啡或美酒，假期在家中閱讀會十分寫意。
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